O Víně

Nechci být obviněn z pražského snobismu, neboť je mi jasné, že tato vína a tento typ degustací je pro valnou většinu běžných mimopražských smrtelníků takřka nedostupný. Ale jednak nikdy neříkej nikdy, a jednak si myslím, že jestli je tato degustace v něčem mimořádně cenná, tak že nastaví určitý etalon, kterým můžeme poměřovat i moravská vína. A já si myslím, že moravská vína by čím dál tím víc měla být poměřována se světem. Dřív než bude pozdě. A nemyslím tím, že by měla kopírovat za každou cenu světový trend (což se stejně děje a v mnohdy až v přehnané a nevhodné formě). Měla by si najít svou osobitost, svůj styl, který nebude založen jen na nějakém lokálním selském patriotismu.

Dům U závoje je domovskou základnou firmy Merlot Grand Vins jednoho z našich nejlepších odborníků na franouzské víno pana Tomáše Domince. Merlot Grand Vins se zaměřuje zejména na dovoz vín z Bordeaux a Burgundska, jako jedni z mála zajišťují i prodej bordeauxských vín systémem en primeur. Dům U závoje čítá restauraci, kavárnu, prodejnu sýrů a delikates, someliérských doplňků a vinařských knih a časopisů. A vinný bar, kde vám řadu exkluzivních našich i zahraničních vín nalijí a naúčtují i v menších množstvích než celá láhev nebo 2 dcl.

Pan Stanislav Seidl, který degustaci (spolu s Klárou Gotzovou) vedl, je nejen znalcem burgundských vín (jezdí do burgundska pravidelně více než třicet let a řadu vinařů zná osobně), dokáže navíc díky svým kontaktům ve Francii a Švýcarsku dovézt takřka jakékoliv víno libovolného ročníku.

Všechna degustovaná vína byla 100 % Chardonnay, nebyla zastoupena výnamná apelace Chablis, která se někdy do Burgundska nepočítá a bývají jí věnované samostatné degustace. Všichni zmiňovaní výrobci sice zatím nepatří k absolutní burgundské špičce, ale mají poměrně slušné renomé a hlavně velký potenciál do budoucna. Všechna vína byla velmi mladá, před vrcholem, který bývá obyčejně mezi desátým a patnáctým rokem - to je ale obecný problém většiny podobných degustací, omlouvaný většinou příliš vysokou cenou vyzrálých vín. Všechna byla pečlivě vychlazena, otevřena těsně před degustací, nedekantována, ale po zhruba hodině přechutnána znovu.

Saint Aubin „La Princée“ 2003, Hubert Lamy - Apelace St. Aubin leží na vápencovém podloží s jílovitou půdou a je obecně neprávem podceňovaná. Vína se často vyrovnají slavnějším sousedním apelacím Puligny a Chasagne. Nemají ale takové jméno a rychleji dosahují vrcholu (5 - 8 rokem, což je z obchodně spekulativního hlediska spíše nevýhoda), takže se prodávají za mnohem výhodnější ceny. Cena tohoto vína je 874,- Kč. Víno zrálo v nových barricích z prestižního aliérského dubu a má středně silné aroma bariku, suchého lískového oříšku, květin a sušených pomerančů a jemně barikovanou elegantní chuť se středně dlouhou hřejivou dubovou dochutí. Výrazem se hodně podobá třeba Velkému dobrému bílému z Dobré vinice. Je však přeci jen vyváženější, šarmantnější, nevšednější. Z předložených vzorků mělo nejblíže k vrcholu, delším stáním na vzduchu se ještě zakulacovalo a zjemňovalo na úkor aromatické svěžesti.

Saint Aubin 1er cru „Les Frionnes“ 2003, Hubert Lamy - Premier cru znamená o něco lepší části apelace, zpravidla vyšší místo ve svahu, lepší sluneční expozice a mikroklima atd. Toto víno pochází z vinice velké 2,4 ha, vysazené už v roce 1935 (!). Ačkoliv i toto víno zrálo 12 měsíců na bariku, vůně i chuť dřeva zůstávají v pozadí a dají vyniknout typické mineralitě. Má mnohem květinovější vůni, která ale rychle mizí a později ji střídá aroma másla, citrusů, v náznaku banán. V chuti je zpočátku mimořádně jemné, až později vystoupí barik poněkud více a projeví se určitá majestátnost. Cena: 1104,- Kč.

Puligny Montrachet „Les Tremblots“ 2003, Hubert Lamy - Tato poloha leží o něco níže ve svahu než pověstný Le Montrachet, výsadba má 0,9 ha, vinice byla vysázena už v roce 1946, od sedmdesátých let je však postupně obnovována. Vůně je mnohem alkoholovější, jakoby naoxidovanější, dřevitější, podobná charakterem sherry. Z počátku se v chuti projevuje jablko, s až mléčným závanem, je středně plné s alkoholovější dochutí a jakoby ještě uzavřené. Po hodině se objevují vůně květin a vanilky a chuť se stává mnohem komplikovanější, komplexnější, vyváženější a dochuť se výrazně prodlužuje. Stojí 1.408,- Kč.

Puligny Montrache 1er Cru „Les Garennes“ 2001, Olivier Leflaive - Tato poloha leží naopak o něco výše a stranou od Le Montrachetu a v překladu znamená loveckou oboru, což mi k jejímu celkovému charakteru kdoví proč sedí. Asi autosugesce. Zrálo v třech druzích bariků z různých druhů dubů a výsledné víno je cuvée z těchto různých šarží. Opět slabě slámová barva (jen první víno bylo zlatavější, jinak se barva ostaních vzorků nelišila) a poněkud naoxidovanější vůně, tentokrát ale s více ovocnými tóny ryngle, hrušky, přezrálého jablka či štrůdlu. V chuti je takové divoké, nakyslejší, jako letní jablka nebo golden delicious. Později vystupuje i mineralita a v prázdné sklence i dub. Cena: 2.116,- Kč.

Mersault „Les Grands Charrons“ 2002, Michel Bouzereau - Tato poloha leží vedle mnohem známější Premier cru „Les Gouttes d´Or“, dokonce ve stejné výšce i svažitosti, ale z nějakého důvodu cru není. Inu Burgundsko… Aroma vína je velice nevšední, magické. Komplexní, jakoby lehce zakouřené s náznakem květin a banánu, ale nejvíce vystižené Klárou Gotzovou: „jako když kopnete do štěrku“. Zakouřenost a „štěrkovitost“ po hodině ještě zesilují. V chuti poněkud mladé, neutrálnější, se znatelnou kyselinkou. Později se objevuje takový zvláštní charakter lilie, možná pivoňky. Tajemné víno z excelentního ročníku. Asi neodolám pokušení nechat ho zestárnout, i když stojí 1.302,- Kč.

Corton Charlemagne Grand Cru 2002, Domaine Bertagna - jedna z nejšpičkovějších poloh pro bílá vína. Doména je nyní v německých rukou a její prestiž pod vedením mladé enoložky utěšeně stoupá. Víno z výborného ročníku má před sebou klidně 20 až 25 let života. První vůně naprosto zvláštní, tatranková, rumově bonboniérová. I v chuti podobný charakter griliášové náplně nějaké dražší bonboniéry. Vyvážené ušlechtilé víno, které jen v náznaku ukazuje svůj skutečný potenciál. Po hodině se charakter mění do komplexnosti přezrálých hroznů a medu. Cena: 4.002,- Kč.

Cena zhruba dvouhodinové degustace je 990,- Kč.

Jsem možná naivní, ale hledám v duchu paralely mezi Burgundskem a našimi vinicemi. Obě leží v podobných klimatických podmínkách. Obě jsou neuvěřitelně rozdrobené a vína z vinic o pár set metrů dál a o něco výš se často významně liší. Pan Seidl (na rozdíl ode mne) odrůdě Chardonnay na Moravě věří. Zejména na vápencovém podloží (Mikulov, Mělník). Vidím i první signály toho, že se někteří vinaři místo dvaceti odrůd na dvou hektarech začínají specializovat na jednu, dvě odrůdy, že dokáží nezastřít ve víně charakter polohy a ročníku. Odvážlivci experimentují z bariky světových výrobců. Tak ještě aby nám ty nové vinice s různými nadějnými místními klony zestárly na těch třicet, padesát, osmdesát let a vína si našla své vášnivé a znalé příznivce, kteří nedají vášnivým a znalým malovinařům padnout a… máme se na co těšit!