O Víně

Pro milovníky především červeného vína začíná krušné období. Odborníci z celého světa se začínají sjíždět v Bordeaux a chutnají ještě ze sudů mladá vína ročníku 2006, která čeká dlouhý dvouletý vývoj, než budou konečně nalahvována a distribuována zájemcům. Z těchto tříslovinových vzorků sepíší hodnotící poznámky a rozjedou shon okolo nastavení cen ročníku. Kolik letos zaplatíme (no... spíš někdo jiný) za Château Latour či Château Margaux? A Cheval Blanc? Jaký vlastně ročník 2006 byl? Informace se pomalu začínají objevovat a v tomto pravidelně aktualizovaném článku najdete hrubý celkový přehled z co nejvíce zdrojů. Tak tedy vzhůru do Bordeaux!

30. března 2007 - část I.
Na úvod doporučím výborný článek Několik praktických postřehů z posledních kampaní En primeur, který těm, kteří o této nákladné hře ještě nic netuší, osvětlí více než jen základy. Nejvíce informací bude téměř jistě pocházet od tradičních velkých hráčů jako jsou Berry Bros & Rudd - Christmas Walkaround Tasting aneb degustace po britsku, poznámek „Bible" Bordeaux z pera Roberta M. Parkera a dalších vinných žurnalistů a v neposlední řadě doufejme i z poznámek některých domácích odborníků. V tomto směru mne velmi pobavila možnost vyrazit do Bordeaux na sudové degustace společně s týmem pana Domince, kdy v pozvánce stálo „Profesionální, pracovní akce. Pouze pro otrlé degustátory". Kdo někdy okusil pár mladých, ještě v sudu ležících Bordeaux, je mu určitě jasné, že zvládnout za den desítky a stovky vzorků podobných tříslovinových oblud a udělat si k nim poznámky s nějakou vypovídací hodnotou není žadná velká zábava. První takové poznámky se začnou objevovat začátkem dubna, pro začátek se podíváme na informace, které (tradičně jako první) vypustilo BBR...

Berry Bros, možná až trošku „omluvně" za příliš brzké a až přehnaně nekritické označení ročníku 2005 za „nejlepší v moderní historii", přicházejí s oznámením, že pokud nebude „poměr ceny ke kvalitě rozumný, klidně se vyhnout i těm nejproslulejším château". Jedním dechem (doslova, v MP3 podcastu Simona Staplese, obchodního ředitele) však dodávají, že jsou přesvědčeni, že přístup vinařů bude rozumný, jelikož určitě chápou význam trhu ve Velké Británi a BBR na něm. Možná až příliš sebestředné tvrzení, vzhledem k tomu, jak rychle stoupají prodeje na trhy v USA, Japonsku, Rusku a Číně. BBR tvrdí, že nezávisle na tom, zda se ročník 2006 ukáže jako skvělý nebo „jen" dobrý, musí nabídnout skvělý poměr ceny ke kvalitě a to poklesem cen až o 70 % proti ročníku 2005! Vína 1er Cru Classé by neměla stát více než £100 (4.100,- Kč) za láhev, špičková 2er Cru Classé by pak neměla překročit £40 (1.650,- Kč). BBR tvrdí, že klíčem pro úspěšnou En Primeur kampaň, je nastavit ceny někde okolo ročníků 2002 či 2004 a že nedovolí, aby se opakovala situace ročníku 1997 (po skvělých letech 95 a 96 šlo o ročník spíše podprůměrný, ale cena tomu neodpovídala).

Dost ale o cenách (byť bohužel právě o nich je en primeur nejvíc). Co se vlastně ví o ročníku 2006 jako takovém? Že počasí se měnilo jak na horské dráze a rozhodně vinařům nic neulehčilo. Začněme několika statistikami, jedná se o průměry v oblasti Bordeaux jako celku (jednotlivé břehy a oblasti se samozřejmě trochu liší) srovnávané s průměrem za 30 let (1971-2000).

Duben: slunečního svitu 192 hodin (+ 15 h) , průměrná teplota 12,7 °C (+ 1,1 °C), srážek 27 mm (- 53 mm)

Květen: slunečního svitu 228 hodin (+ 7 h), průměrná teplota 16,7 °C (+ 1,3 °C), srážek 47 mm (-37 mm)

Červen: slunečního svitu 258 hodin (+ 33 h), průměrná teplota 21,4 °C (+ 3,1 °C), srážek 25 mm (- 39 mm)

Červenec: slunečního svitu 242 hodin (-1 h), průměrná teplota 25,2 °C (+ 4,4 °C), srážky : 46 mm (- 9 mm). Jednalo se o nejteplejší červenec za posledních 85 let.

Srpen: slunečního svitu 225 hodin (-24 h), průměrná teplota 19,8 °C (-1 °C) , srážek 72 mm (- 12 mm). Šlo o nejchladnější srpen za posledních 20 let a druhý nejchladnější v posledních 100 letech.

Září: slunečního svitu 204 hodin (+ 23 h), průměrná teplota 21,1 °C (+ 3 °C), srážek 98.4 mm (+ 8 mm). Nejteplejší září za 60 let.

Rok 2006 byl horký, avšak méně suchý než 2005. Hrozny měly dobrou barvu a výtěžnost. Dlouhá a chladná zima přešla v dubnu do mírného počasí, které takové zůstalo až do léta. Dobrá úroveň slunečního svitu, vysoké teploty a přiměřené srážky (po zvláště deštivém březnu) přispěly k dobrému růstu vína.

Kvetení začalo velmi rychle u Merlotu, pro oba Cabernety však bylo více rozptýlené. Začalo 22. května a vrchol květu byl od konce května (29.-30.) do začátku června (6. červen), v závislosti na lokalitě. Vysoké teploty v červnu podpořily proces véraison, během kterého hrozny měnily barvu a změkly. Změna barvy nastala mezi 17. a 24. červencem a vrchol se objevil 31. července s tím, že u míst s pozdním zráním trval až do 15. srpna. Déšť a nízké teploty v srpnu zpomalily zrání a měly za následek jeho nerovnoměrnost. Na druhou stranu měly nezvykle nízké srpnové teploty pozitivní vliv na vývoj aromatických látek. První dva týdny září byly výjimečně horké a slunečné, což značně zrychlilo zrání. Následovalo deštivé počasí s bouřkami. (Tisková zpráva Bordeaux Wine Council, překlad z Primeur Czech)

A jaká jsou vína? Vinaři samozřejmě mluví o tom, že ti schopní se s nástrahami počasí vyrovnali a vína jsou špičková, temná, ovocná... znáte to. A co říkají „nezávislí" hodnotitelé? Že vína jsou nevyrovnaná, respektive lze nalézt jak špičková, tak podprůměrná. Obecně prý o něco lépe dopadl pravý břeh, Pomerol a St. Emilion, tedy vína s větším poměrem Merlotu. BBR srovnává vína s ročníkem 2004, prý snad o chlup lepší. Třísloviny jsou velmi výrazné, ovocnost není na takové úrovni jako v ročníku 2005, ale stále pěkná. Ročník je to prý, a na tom se vinaři z recenzenty shodují, „klasický". A pokud je něco „klasického", mimo jiné to znamená i nutnost dát si pozor, co kupujete a kolik za to platíte. Letošní kampaň en primeur bude tedy vyžadovat co nejvíce informací z mnoha zdrojů, než peníze do vín ročníku 2006 investujete. Bude to tedy hra, trošku jako sázení, jen s tím, že výhru či prohru se dozvíte až za 2 roky. A v případě těch „velkých vín" třeba až za 10 let. Těšíte se?


31. březen 2006 - část II.
Redaktor časopisu Wine Spectator (www.winespectator.com, vyžadováno placené členství), James Suckling, publikoval své první názory na úroveň ročníku 2006 a zároveň i bodování a degustační poznámky k několika slavným vínům. Na úvod textu dává jasně najevo, že ročník 2006 nebude výjimečným, a potvrzuje to, co se už ví - ta opravdu špičková vína bude nutné hledat. Píše, že někteří vinaři začali kvůli nepřízni počasí panikařit a hrozny sesbírali před jejich plnou fenolickou zralostí. "Z ochutnávek ze sudu jsem zjistil, že většina cru bourgeios a malých château je dobrá až velmi dobrá, ale ne skvělá. Jsou to čistá vína, s dobrým ale nijak okázalým ovocem, pevnými tříslovinami a střední délkou. Většině chybí něco koncentrace na patře a mají poněkud suché, strohé tříslo." Zároveň však uvádí, že jiná château vyrobila skvělé, klasické klarety. Šlo především o klasifikovaná vinařství a velká jména, tedy ty, kteří mají dost prostředků na důslednou práci nejen ve vinici (od zelené sklizně a prostřihávání listů až po velmi přísný výběr jen opravdu kvalitních hroznů), ale i následně ve sklepě. Uvádí, že en primeur kampaň tentokrát nebude o „jen tak" nákupu čehokoliv (což byl případ ročníku 2005), ale zaměří se na 30 - 40 špičkových jmen, kultovních vín a malých produkcí, které lze čím dál hůře získat. Zároveň uvádí několik prvních hodnocení vín z levého břehu.

Pro účely tohoto článku jsem přeložil pouze hodnocení „první pětky" 1er Cru Classé a několika mých favoritů (především z Margaux) z těch nejlépe hodnocených. Vzhledem k charakteru ochutnávky není uvedeno jedno číslo, ale vždy rozsah. Další hodnocení v originále si můžete přečist ZDE.

CHÂTEAU LATOUR Pauillac 2006 95-100
Velmi dlouhé. Krásný charakter lékořice, malých bobulí a rybízu. Plné a jemné, krásné a ryzí. Skutečně elegantní, vynikající. Ženské, ale silné. Klasické Bordeaux.

CHÂTEAU MARGAUX Margaux 2006 95-100
Silné a bohaté. Fantasické. Plné, jemné a se skvělou strukturou. Mnohovrstevné a bohaté, plné minerality, fialek a kávového charakteru. Neuvěřitelné. Tolik finesy ve vůni! Jaké to víno! Podobné ročníku 1995, který dostal 100 bodů.

CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD Pauillac 2006 95-100
Nádherné aroma rybízu, malin a minerálů. Plné, s ultraskvělými tříslovinami. Dlouhé a hladící, rozvíjející se na patře. Velmi pěkné, velmi elegantní. Jemné a svůdné. Může být i lepší než ročník 2005. Počkejme a uvidíme.

CHÂTEAU HAUT-BRION Pessac-Léognan 2006 92-94
Podmanivé aroma kávy, koření, fialek a cedrového dřeva následuje do plné chuti s vytříbeným tříslem a dlouhým závěrem. Vytříbené víno.

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD Pauillac 2006 92-94
Pikantní a dlouhé, s nádherným ostružinovým a lehce kávovým charakterem a lékořocivým podtónem. Plné a pikantní, s dlouhou, dlouhou dochutí. Strukturované a silné, na patře se stále rozvíjí. Blízko k 95-100.

CHÂTEAU LA MISSION-HAUT-BRION Pessac-Léognan 2006 95-100
Tak navoněné a krásné. Nóbl a elegantní ve vůni, s rybízem, lehce vanilkou a náznakem bezu. Plné tělo, ultrapěkné tříslo a předlouhý závěr. Vše s velkou finesou. Na ročník velmi působivé, může být nejlepším vínem ročníku.

CHÂTEAU MALESCOT-ST.-EXUPÉRY Margaux 2006 92-94
Spousta ostružin a kořeněného charakteru s čokoládovým podtónem. Plné tělo, krásně precizní tříslo a dlouhý závěr. Učebnicový klaret, vytříbený a přesto silný. Zamiloval jsem si dotek sladkého ovoce v závěru. Téměř Burgundské. Krásné a příjemné.

CHÂTEAU PALMER Margaux 2006 92-94
Senzační vůně, s fialkou, rybízem a drobnými plody a vanilkovým podtónem. Plné tělo s pevným základem vyzrálé ovocnosti a superjemných tříslovin. Dlouhé a bohaté. Úžasné víno. Skvělá vyrovnanost. Téměř 95-100.

CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA Margaux 2006 92-94
Krásně čerstvé aroma rybízu a ostružin. Plné tělo se šťavnatým ovocem a báječnou finesou a délkou. Senzační.

To není tak špatné, což? Otázkou zůstává, co napíší ostatní. Při sledování webů o víně a en primeur je jasné, že spousta lidí, která investovala do ročníku 03, 04 a především 05 je poněkud „rezervovaná" k nákupům ročníků 06 a názor BBR, tedy nutnost opravdu výrazného poklesu cen, je téměř jistě správný. Ročník 2005 vysál z kupujících neuvěřitelné množství peněz a málokdo se cítí na další investice. Pokud nebudou reporty z hodnocení opravdu objektivní, čekají nás davy zákazníků naštvaných na redaktory vinařských časopisů i Bordeaux jako takové. Nikdo nechce, aby se opakovala situace ročníku 1997 nebo případy jako s Romanée-Conti v Burgundsku, kde „ego dvou recenzentů" vytáhlo ceny do naprosto nesmyslných výšin a víno přesunulo dokonale do sféry čistě snobské záležitosti (málokdo má při těchto cenách a nedostupnosti vína možnost si ověřit, zda skutečně je tak výjimečné a nejlepší v Burgundsku; reporty pár těch šťastnějších rozhodně tento status nepotvrzují). En primeur 2006 bude prostě rozhodně zajímavá událost!


2. dubna 2006 - část III.
Chcete ochutnat Bordeaux 2006 a nějak vám nevyšla cesta do Francie? Tradičně máte možnost zkusit je i zde v republice. Tentokrát jsou „běžně" dostupná v Domě vína U Závoje 10. a 11. dubna od 17:00 hod. (jedna víněnka za 40,- Kč). Dále pak 11. dubna (rezervováno pro stávající zákazníky en primeur) a 12. dubna (pro ostatní zájemce) ve firmě Dominec a spol. od 16:30 do 20:00 hod, taktéž formou víněnek. U Domince budou k dispozici i nějaké ty starší ročníky, U Závoje pravděpodobně taktéž (alespoň tomu tak bylo v minulosti).

James Suckling doplnil své degustační poznámky o další desítky château z levého břehu, opět je najdete ZDE. Jedná se o vína hodnocená v rozsahu 85-88 bodů a do tohoto setu zapadla velká většina „standardních" cru classé a druhá vína velkých jmen. Hodnocení jsou krátká a vyplývá z nich, že nějaké velké nadšení se nekonalo...

Celkem zajímavé je, že vinařství z pravého břehu prezentovala své „sudové vzorky" v New Yorku na velké akci vlastně ještě dříve, než se začaly sjíždět davy přímo do Bordeaux. Podobné akce se obvykle konají mnohem později. Že by Bordeaux mělo strach a snažilo se letošní rok prosazovat jak jen to půjde? Na přímý dotaz editora Wine Spectatoru na videu vinař odpovídá, že „jsou si vědomi zvěstí, že ročník 2006 nebyl zvlášť povedený, ale jelikož pravý břeh je postaven na dříve dozrávajícím Merlotu, který se velmi vyvedl, cítí nutnost prezentovat svá vína jako velmi kvalitní". Jean-Luc Thunevin z Château Valandraud na dotaz, jaké očekávají ceny, prohlásil, že oproti ročníku 2005 by mělo dojít k poklesu asi o 30 %. Dovozci i „běžní" konzumenti na vína reagovali pozitivně, hodnotí je jako dobře vyvážená, s dobrou úrovní ovocnosti, kyselin a třísla. Milovníci vín jako Cheval Blanc, Figeac či Ausone se tedy výrazného zlevnění asi nedočkají :o)


3. dubna 2006 - část IV.
Robert Parker se nechal opakovaně slyšet, že neuveřejní své degustační poznámky až do konce června, kdy bude kampaň (stanovení cen) prakticky u konce. Neměla by se tedy opakovat situace, kdy vinaři čekají s nastolením cen do chvíle, kdy se dozví, zda jejich víno "přelezlo hranici 90 bodů" a mohou si tedy přisadit nějaké ty (desítky) euro na lahvi. K ročníku pouze dodal, že "není jedním z velkých, ale nejlepší producenti mají zajímavá a krásná vína". Uvidíme, zda Parker svůj slib dodrží, nebo jeho poznámky "nějak uniknou" z redakce Wine Advocate či něco podobného (klasická paranoia, řízené "úniky informací" jsou běžné ve filmové branži, tak proč ne zde...)

Simon Staples z BBR popisuje atmosféru na en primeur degustacích v Bordeaux jako více než zvláštní. Olej do ohně lehké bizarnostni toho všeho prý jen přilil aprílový žertík Decanteru, který uveřejnil článek o tom, jak se "Paris Hilton stane tváří Bordeaux pro ročník 2006" (celkem vtipné - viz www.decanter.com/news/114789.html). Staples byl upozorněn jedním z vedoucích producentů v Bordeaux, aby přestal "vykládat novinářům hovadiny" (narážel na poznámky, že ceny ročníku 2006 musí klesnout až o 70 %), komentář na Decanteru zase říká, že „Staples má štěstí, že je Angličan a velký nákupčí Bordeaux. Být to Francouz, už je mrtvý." Šance, že dostane „po papuli", prý jen přidala příjemným pocitům při degustacích...

Ovšem nejen en primeur kampaní žije Bordeaux, do všeho se přidávají skandály s klasifikací vín. Před několika týdny byla anulována Cru Bourgeois klasifikace z roku 2003 a vše se navrátilo do stavu z roku 1932. K tomu se přidala další aféra, protože dočasně pozastavena byla i platnost klasifikace St. Emilionu z roku 2006 z důvodů „vážných pochybností" o legálnosti celého procesu. Dle všeho byly dvě osoby z desetičlenné klasifikační komise spojeny s některými château a jeden člen dokonce právníkem a poradcem jednoho z velkých château apelace. Podobné vztahy jsou ovšem celkem běžné (považovány za běžné v této části vinného světa) a není prý žádný důkaz a vážný důvod pro pozastavení. Už k němu však došlo, což de-facto znamená, že v současnosti v St. Emilionu žádná klasifikace neplatí, protože ta z roku 1996 v roce 2006 vypršela. Co bude na vinětách ročníku 2006 se tedy lze jen dohadovat. Ještě by tak mohla přijít revize klasické klasifikace z roku 1855 a všichni se budeme asi dost „dobře bavit".

James Suckling doplnil svůj seznam hodnocení o další vína především z pravého břehu. Dokument ZDE byl opět aktualizován. Zde vypichuji opět jen několik největších a nejlépe hodnocených vín. Která to jsou se dá celkem odhadnout předem, ale najde se i několik překvapení.

CHÂTEAU LAFLEUR Pomerol 2006 95-100
Nastupuje pomalu, pak ústa zaplaví jak vodopád. Plné a superdlouhé, strukturované a živé, pikantní. Pevné a uměřené. Klasická krása.

CHÂTEAU PAVIE St.-Emilion 2006 95-100
Plné tělo, přesto vyvážené a jemné. Pevné a bohaté, ale ne agresivní. Dlouhé a překrásné, s ryzím ovocem. Méně svalnaté než typické Pavie, ale svůdné. Krása.

CHÂTEAU PÉTRUS Pomerol 2006 95-100
Pevný základ ovoce, koření a třešně. Rozvíjí se na patře, s jemně texturovanými tříslovinami a dlouhým závěrem. Souvislé. Sesbíráno před začátkem děšťů.

CHÂTEAU TROTANOY Pomerol 2006 95-100
Krásné sladké ovoce. Plné, hedvábné, dlouhé a vrstevnaté, má charakter a zůstává šťavnaté a osvěžující.

VIEUX-CHÂTEAU-CERTAN Pomerol 2006 95-100
Krásný základ drobných bobulí, kávy a čokoládového ovoce. Plné a přesto krásně vyvážené se sametovým dojmem v ústech a dlouhým, dlouhým závěrem. Velmi dobře udělané, vše ve správném poměru. Máte chuť vypít hned. Nenašel jsem mnoho takových vín. 75 % Merlot a 25 % Cabernet Franc.

CHÂTEAU ANGÉLUS St.-Emilion 2006 92-94
Čisté víno, s krásným charakterem drobných bobulí a minerality. Plné tělo, skvělé tříslo a dlouhý, hladivý závěr. Extrémně dobře udělané.

CHÂTEAU AUSONE St.-Emilion 2006 92-94
Pevný Ausone se spoustou ostružin a lékořice. Plný a sametový, s pevným základem ovoce a středně tuhých tříslovin. Žádný ročník 2005, přesto velmi dobré.

CHÂTEAU CHEVAL-BLANC St.-Emilion 2006 92-94
Velmi bohaté, spousta ostružin a lékořice s náznakem dřeva. Plné tělo s hutnými, ale vytříbenými tříslovinami. Jemné. Velmi, velmi pěkné a elegantní. Hedvábné a dlouhé. Téměř 95-100.


4. dubna 2006 - část V.
Dnes zahájíme hodnocením Jamese Sucklinga, jehož seznam již nyní čítá 418 vzorků a najdete je seřazené dle apelací ZDE. Již také ochutnal bíla vína ze Sauternes a Barsacu, kde je situace stejná jako u červených ve zbytku Bordeaux. Kvalitu lze čekat spíše od špičkových producentů, za nejlepší považuje d'Yquem a de Fargues, další „doporučení" jsou Guiraud, Rieussec, Suduiraut, La Tour Blanche a Lafaurie-Peyraguey. Špičková vína jsou bohatá a silná, mají spoustu kořeněného botrytického charakteru a živou kyselinu a jsou spíše středně sladká. Zajímavostí je, že Pierre Lurton z d'Yquem (stojí ale i za Cheval Blanc a dalšími château) naznačil, že d'Yquem v ročníku 2006 možná vůbec nebude systémem en primeur prodáván (což de-facto znamená možnost ho koupit až později a logicky dráž, podle toho, jak se ceny ročníku 2006 vůbec vyvinou). U ostatních Sauternes snad tento problém nenastane.

Berry Bros & Rudd zatím nepublikují celé "degustační archy", ale spíše blogové poznámky. I z nich se lze dočíst dost zajímavostí. Třeba to, že letošní Mouton-Rothschild je špičkové víno, ale jejich Petit Mouton i na druhé víno trochu zklamání. Že Lafite si nastavil „absurdně vysokou laťku ročníkem 2005 a tak, byť má letošní víno typickou lafitovskou éterickou finesu, jemné tříslo a intenzivní ryzí ženskou ovocnost (pozn. nemám ani tucha, co si pod ženskou ovocností představit, nejste v tom sami ;-)), stejně působí proti ročníku 2005 jako značný skok dolů". Protentokrát má prý Mouton navrch.

Recenzenti se shodují, že spousta producentů (i větší jména) svá vína „přeextrahovala", ve snaze z nedokonalých hroznů získat co nejvíc příliš agresivně vytáhla tříslo a vlastně nic nezískala. Ta nejlepší vína nejsou ta nejtmavší a nejmocnější, ale ta, která dokázala získat ovocnost a vyvážit jednotlivé složky. I tací jsou. BBR říká, že „ročník 2006 bude tím, kde terroir je ve vínech skutečně vidět a vína mají mnohem tradičnější a klasický charakter než v jakémkoliv ročníku po 2002". BBR se také zmiňuje, že neustále se zlepšující Château Sociando Mallet mělo tu odvahu ukázat ročník 2006 vedle 2005. Jediné, co tím demonstrovalo, bylo, proč jiní producenti toto vůbec nedělají - ten skok v kvalitě dolů byl až příliš poznat.

Ze strany BBR nadšení sklidilo Ch. Haut-Batailley, Grand Puy Lacoste, Pichon-Longueville-Baron (skvělé je prý i druhé víno Tourelles de Longueville, v druhých vínech v tomto ročníku prý výjimka), Pontet Canet či Pichon-Lalande.

A to bude pro dnešek vše. Jen si ještě neodpustím drobné postesknutí. Výše uvedené Tourelles de Longueville je první grand cru classé z Bordeaux (dobře, oficiálně jen druhé víno a tedy A.O.C., ale přesto...), které jde už letos v aktuálně distribuovaném ročníku 2004 pod kovový šroubovací uzávěr místo korku, byť zatím jen pro jednoho velkého distributora v Anglii a jen do gastronomie. To, co v případě velkých jmen v Bordeaux ještě nedávno znělo jako naprostý a nepravděpodobný nesmysl, se pod tlakem prodejců stává realitou.

11. dubna 2006 - část VI.
Opět začneme přehledem Jamese Sucklinga, tentokrát se jedná o kompletní poznámky k bílým vínum z různých oblastí Bordeaux a především ze Sauternes. Najdete je TADY.

Výsledky postupně kompletují i Berry Bros & Rudd. Na detailní názor se podíváme později, ale pro začátek jedna zajímavá tabulka "Top 10" ve třech různých kategoriích:
Top 10 „Nejlepších vín ročníku"
Ch. Cheval Blanc
Ch. la Conseillante
Ch. Haut-Bailly
Ch. Latour
Ch. Léoville Las Cases
Ch. Lynch Bages
Ch. la Mission Haut-Brion (obecně popisováno jako víno ročníku)
Ch. Mouton-Rothschild
Ch. Pontet Canet
Ch. Vieux Château Certan
Domaine de Chevalier Blanc (nejlepší bílé)

Top 10 „Musíte mít ve svém sklepě"
Ch. Beychevelle
Ch. Branaire-Ducru
Domaine de Chevalier Rouge
Domaine de Chevalier Blanc
Clos du Marquis
Ch. Gruaud Larose
Ch. Haut Bailly
Ch. Léoville Poyferré
Ch. Lynch-Bages
Ch. Pontet-Canet

Top 10 „Nejlepší poměr ceny a kvality" (cena dle předchozích ročníků)
Ch. d'Armailhac
Ch. Batailley
Clos du Marquis
Ch. Ferrière
Ch. Feytit-Clinet
Ch. la Garde Blanc
Ch. Lafleur Gazin
Ch. Ormes de Pez
Ch. du Tertre
Ch. Villa Bel Air

Steven Spurrier z časopisu Decanter, jehož kompletní profil ročníku 2006 bude k dispozici příští týden, tvrdí, že ceny vín se mohou pohybovat někde na úrovni ročníku 2004, což mu prý potvrzují mnozí vinaři (ale moc jich neuvádí, v podstatě jen Prieuré-Lichine). Realita, z mnoha jiných komentářů, je ale taková, že na úroveň roku 2004 mohou spadnout spíše o výjimky a lze očekávat ceny někdy 25 - 30 % pod ročníkem 2005 a to jen u „běžnějších" kousků, špička si prostě zkusí nadiktovat, co bude chtít, a uměle zvýší poptávku vypuštěním zatím jen menšího množství vína. Uvidíme. Hodnocení Decanteru jsou jen dalším potvrzením, že letos se recenzenti shodují na těch nejlepších vínech, ale u ostatních se rozcházejí a to pořádně. U Médocu někteří tvrdí, že nejkonzistentnější je Margaux, ale opravdových hvězd je v něm málo (dost častý názor), někteří jsou nadšeni Pauillacem a chladnější u St. Julienu, u dalších je to přesně naopak. Komu věřit? Nakupovat podle průměru z deseti různých hodnocení? Asi ne...

Pan Adolf Kalina z Primeur Czech (TopVino) považuje ročník 2006 za „rok Merlotu". Vína z Médocu vidí jako „běh na dlouhou trať, kdy často i levná (dvoustovková) vína budou kvůli tvrdému cabernetu k pití až někdy za pět, šest let".

Osobně jsem dnes přechutal jen pár vzorků U Závoje a přiznám se, že nejsem úplně schopen posoudit potenciál těchto, svým způsobem, polotovarů. Proto jsem rychle přešel na starší ročníky „na porovnání". Každopádně jen pro zajímavost pár mých poznámek. Naprosté a bezbřehé nadšení projevuji nad La Conseillante z Pomerolu, na tom se letos shodnou asi všichni. Malý zázrak s jemnou až delikátní vůní ovoce, bonbónů mon cherri a celkově omamným a svůdným projevem. V chuti elegance a harmonie, čokoláda a káva, ovoce a dlouhá hřejivá dochuť. Paráda, skoro bych to pil rovnou. Velmi se mi líbil i Beau-Séjour Bécot ze St. Emilionu, který jak pan Kalina tak i Suckling považují za „trochu prázdný". Nevím, osobně se mi více než líbí zajímavá komplexní vůně s dostatkem ovoce a mineralitou, jemnější klasická chuť i delší dochuť s kávou a ovocem. Celkově více než pěkné. Naopak celkem zklamáním pro mne byl Chasse-Spleen, strohý a zastřený, poněkud jednodušší a kratší. Nic moc. Stejně tak i Poujeaux nijak zvlášť nesolovilo. Dost se v něm projevilo to, co pak plně v Beaumontu či Glorii, takový „unifikovaný projev červených z Nového Světa", jaký lze často nalézt v celkem běžně dostupných konzumních vínech. Bohužel nejsem schopen říct, co s víny udělají další dva roky v sudu, jen pevně věřím, že se ohladí do „klasičtější" podoby než je tato. Bohužel s vývojem z této fáze do nalahvované podoby (tedy s ochutnáním obou) mám zatím spíše malé zkušenosti, takže můj názor nelze brát nijak zvlášť vážně.


18. dubna 2006 - část VII.
Dnešní část je věnována názorům na ročník 2006 pana Kaliny z TopVino / Primeur Czech (který je jako první uveřejnil na stránkách, zatímco kolegové z ostatních firem ještě ani nezareagovali, byť s krátkým komentářem na e-mail, což je mi dost líto). Zároveň Primeur Czech uveřejnil první ceny zatím několika základních vín (až na výjimku v podobě Sociando Mallet), ta vyšší třída se objeví až později. Kompletní texty a nabídku najdete ZDE, na tomto místě se omezím na několik citací a ceny.

1) Chateau BEAUMONT 2006 (Haut-Medoc - Cru Bourgeois Superieur) Cena bez DPH, sklad Praha: 195,- Kč (třetí kolo ročníku 2005 za 235,- Kč, třetí kolo v roce 2004 za 265,- Kč)

2) Chateau LIVERSAN 2006 (Haut-Medoc - Cru Bourgeois Superieur) Cena bez DPH, sklad Praha: 185,- Kč (ročník 2005 třetí kolo za 235,- Kč)

3) Chateau SOCIANDO MALLET 2006 (Haut-Medoc - AOC) Cena bez DPH, sklad Praha: 795,- Kč (ročník 2005 třetí kolo za 975,- Kč)

4) Chateau PETIT BOCQ 2006 (Saint-Estephe - Cru Bourgeois Superieur) Cena bez DPH, sklad Praha: 295,- Kč (ročník 2005 třetí kolo za 325,- Kč)

"Ročník 2006 bude zcela nepochybně patřit mezi ty ročníky, nad nimiž měla až do poslední chvíle příroda navrch. Do historie se zapíše jako ročník, jenž nabídl vinařskému světu velké množství rozdílů v kvalitě a stylu. Rozdílů, které bylo možné zaznamenat i na velmi malém prostoru, takříkajíc chateau od chateau, místo od místa, oblast od oblasti."

„První degustace, které probíhaly na začátku dubna v Bordeaux ukázaly, že ne každému se podařilo z těchto peripetií vyjít bez šrámu. Stejně tak potvrdily určitou výjimečnost těch nejlepších. Co je ale překvapivé, odhalily netušené schopnosti udržet velmi dobrou kvalitu tam, kde se to tentokrát absolutně neočekávalo. Vína některých chateaux budou pro leckoho téměř nepochopitelná, a přesto budou za mnoho let - za více než je obvyklé - vynikající. Rozhodně nebudou hutná a koncentrovaná, nebudou ani příliš ovocitá, nicméně budou velmi čistá, ultra suchá a hlavně dlouhověká. Ročník 2006 ale také nabízí super vína, energická i hebká, jemná i plná života, silná, komplexní, vyrovnaná a šťavnatá, stejně jako vína, která by možná bylo lepší obejít.

Tento komplikovaný ročník lze nakonec brát i se všemi jeho výstřednostmi a vrtochy počasí jako vydařený ročník, který určitě není vynikající, ale průměrný už vůbec ne. Bez jakýchkoliv diskusí potvrdil, že i takto nevyrovnané počínání přírody lze dostat pod kontrolu a že záleží pouze na každém vinaři, zda svůj um a zkušenosti dokáže bez ztrát přenést z vinice do sudu. Někteří odvedli excelentní práci a vhodnou volbou míšení odrůd a bezchybnou prací ve sklepě dali světu velmi zajímavá vína, která v nejednom případě dosahují až na samý okraj fenomenálnímu ročníku 2005. Ačkoliv se na první pohled zdá, že je to ročník Cabernetů, já to tak nevidím. Ročník 2006 je zcela jednoznačně ročníkem Merlotu. Ale ano, to budu tvrdit, i když vím, že většina chateaux 1er Grand Cru Classé postavila svá vína na Cabernetu Sauvignon. Věhlasné Chateau Margaux dokonce na 90 %, Mouton Rothschild na 87 %, Lafite Rothschild na 82 %, Latour na 86 % a Haut Brion... Haut Brion se tak trochu ze všeho vymyká, jeho volba dávky Cabernetu Sauvignon je totiž téměř zcela opačná (pouze 41 %). Ve své bujné fantazii si dovedu velmi snadno představit hru, kdy se jeden snaží vyvolat dojem, že zrovna toto je to nejlepší, co lze v danou chvíli udělat, a když to všichni ostatní udělají, on zvolí přesně opačný postup. Skutečnou kvalitu 2006ky poznáme až za řadu let. Již dnes je ale jasné, že u některých vín to bude o hodně později, než jsme v tuto chvíli ochotni připustit. Ukazuje se, že 2006 u těch nejlepších vinařství bude za ročníkem 2005 jen mírně zaostávat, zatímco ročník 2004 celkem jistě o dost převýší."

A nyní hodnocení špiček jednotlivých apelací dle TopVino (respektive pana Kaliny):

Margaux: Malescot Saint-Exupéry (93-95/100), Palmer (93-95/100), Kirwan (93-95/100), Rauzan Ségla (90-92/100), Giscours (90-92/100), Marojallia (90-92/100), Prieuré Lichine (90-92/100), Cantenac Brown (90-92/100), d´Issan (88-89/100). Samostatnou kapitolou, vymykající se téměř všem vínům z Margaux, je víno Chateau Margaux (90-92/100). Velmi složité, subtilní víno, nicméně čistotou zářící hvězda oblasti Margaux, jemné a noblesní, ovšem dle mého názoru vyrobené spíše jako high end / top class, víc pro znalce než pro klasické vínomilce/konzumenty. Neměl jsem letos pro podobně vyrobená, i když maximálně čistá a ultra suchá vína příliš velké porozumění. Tento styl mě v porovnání s ostatními víny oblasti jednoduše neoslovil. Proto spíše tak trochu zklamání!

Haut-Médoc, Listrac, Moulis: Malescasse (88-89/100), Bernadotte (88-89/100), Cantemerle (88-89/100), Senejac (86-87/100), Chasse Spleen (86-87/100), Citran (86-87/100), La Lagune (86-87/100), Paloumey (86-87/100), Clarke (Médoc) (88-89/100), Fourcas Dupré (86-87/100), Tour Saint-Bonnet (86-87/100).

Pauillac: Naprosto fenomenální jsou všechna tři vína Chateau Latour (Grand Vin-96-100/100, Les Forts de Latour-93-95/100, i Pauillac-90-92/100 (třetí víno určené převážně pro restaurace). Latour vsadil na trochu jiný styl než Lafite a vyrobil velmi hutné a bohaté víno, s mohutným ovocem v základu (ostružina, černý rybíz) a s jemnou až nenápadnou příměsí hořké čokolády v pozadí. Vše je zabaleno do velmi příjemného hebkého dýmu, který vínu dává neskutečnou noblesu. Sametové, úžasně jemné, skvostné taniny, podtrhují eleganci a lačnou přitažlivost vína z vinice s věží uprostřed. Upřímně řečeno, v Pauillacu jsem nenašel víno, nad kterým bych mohl zlomit hůl. Doporučit se dají téměř všechna (od těch nejrenomovanějších pochopitelně). Za samostatnou zmínku ještě stojí víno Ch. Mouton Rothschild (93-95/100) - neuvěřitelně čisté, noblesní, energické a elegantní, Ch. Pichon Comtesse (90-92/100) nebo velmi přátelské Grand Puy Lacoste (90-92/100). Překvapilo Ch. Haut Batailley (90-92/100). Opět samostatnou kapitolou je víno Ch. Lafite Rothschild (88-89/100). Velmi složité a velmi náročné, pro běžného konzumenta je obtížné mu porozumět. Je subtilní a ultra suché, z pohledu milovníka vín z Pomerolu a Saint-Émilionu (jako jsem já) postrádá energii a živost, nebojím se říct - je tak trochu prázdné (duté). Zcela bezpochyby víno na věčné časy a pokud byl záměr vyrobit víno pro příští generaci, povedl se na sto procent. Stejně jako v případě vína Ch. Margaux, nejsem prostě velkým příznivcem takto suchého, útlého a nevýrazného stylu! V porovnání s vínem Ch. Latour, které je jedním slovem famózní, Lafite mne nepříjemně zaskočil!

Pessac-Léognan, Graves: Super vínem mezi bílými je jednoznačně víno Ch. Laville Haut Brion (96-100/100). 86 % Sémillon a 14 % Sauvignon, s bohatým buketem hrušky, broskve, ananasu a muškátového hroznu dává v plném, mohutném těle a omračující příjemně nasládlé dochuti s jemnou stopou citrusu až nadpozemsky lahodné víno. Na paty mu šlape bílý Haut Brion (93-95/100) s velmi podobným charakterem, byť jen mírně otesaným. Další skvělá bílá vína Domaine de Chevalier (90-92/100), Carbonnieux (90-92/100), Olivier (90-92/100), Pape Clément (90-92/100), Latour Martillac (88-89/100), Smith Haut Lafitte (88-89/100). Z červených je jednoznačným králem a vínem ročníku 2006 podle mne víno Ch. La Mission Haut Brion (96-100/100). Z nejvyššího piedestalu ho nemůže sesadit absolutně nic, snad jen ten, kdo ho neochutnal. 59 % Merlotu, 40 % Cabernetu Sauvignon a 1 % Cabernetu Franc, ostružiny, lanýže, maliny i tabák jsou mnohačetné aromatické složky, pulsující v mohutném, plném těle, v němž vládnou lahodné a velmi hebké taniny. Víno obdařené neskutečnou silou, osobitou magií, elegancí a šarmem mě totálně pohltilo. Fantastické...! Podobně skvělé je ale i víno Ch. Haut Brion (93-95/100), nicméně letos bohužel doplatilo na výjimečnost La Mission H.B. a zůstalo tak trochu v jeho stínu. Další vína, která stojí za pozornost - Haut Bailly (93-95/100), de Chevalier (90-92/100), Pape Clément (90-92/100), Olivier (90-92/100), Smith Haut Lafitte (90-92), Poumey (88-89/100), Bouscaut (88-89/100), Clos Floridene (88-89/100).

Později bude následovat Saint-Estéphe, Saint-Julien a Sauternes / Barsac.


Poznámka:
Článek bude postupně doplňován o nové informace a konkrétní degustační poznámky, tipy a případně i odhady cen. V polovině dubna při troše štěstí doplním i vlastní degustační poznámky k několika vzorkům. Pokud vás tedy tento seriál zajímá, zařaďte si článek do „oblíbených položek" a pravidelně kontrolujte. Hlavní přísun novinek lze očekávat první 3 týdny v dubnu a následně pak na přelomu června/ července.